* При выборе фирмы, предлагающей свои услуги, следует обратить внимание на ее репутацию на рынке.

* Меняя окно и оставляя старый подоконник, многие совершают большую ошибку. Если окно и подоконник «не родные», вряд ли удастся избежать зазоров и щелей между ними.

* Свойства материала, из которого изготовлен подоконник, влияют на особенности его монтажа. А от грамотности последнего в немалой степени зависит срок службы оконного узла.

* Для подгонки по месту и установки ПВХподоконников не требуется специального инструмента или особых навыков работы. Нарезка подоконника может выполняться простой пилой или электролобзиком. После отпиливания торцы подоконника закрываются декоративными заглушками и фиксируются.

* При монтаже подоконника необходимо учитывать правильность установки окна. По СНиПу номинальная толщина кирпичной стены — 640 мм. Окно должно устанавливаться в зоне наружной трети стены (по толщине). Оконную коробку в местах ее примыкания к стене следует герметизировать монтажной полиуретановой пеной.

* В точке росы (на стыке холодной и теплой сред) образуется конденсат, который может впитываться подоконниками из дерева и ламинированной МДФ-плиты. То же самое происходит и при протечках. Если подоконник не изолировать от стен и не обеспечить ему хорошую термоизоляцию, он будет промерзать и разрушаться.

* Крепить подоконники многие советуют только монтажной полиуретановой пеной, не зависимо от материала, из которого они сделаны. Клей — плохой теплоизолятор, пена же отлично склеивает подоконник с поверхностью откоса, заполняет пустоты и одновременно служит прекрасным теплоизолятором.

* Технология монтажа для подоконников из любых материалов, по сути, одинакова. Приступая к установке подоконника, надо защитить его поверхность от механических повреждений: обернуть гофрированным картоном или листовым пенополиэтиленом.

* Снимать защитную упаковку следует в момент проведения монтажных операций.

* Со стороны окна торец подоконника необходимо очень хорошо промазать нейтральным силиконовым герметиком с фунгицидными добавками, препятствующими образованию плесени и грибка. После этого подоконная доска заводится в щель под рамой и выставляется по уровню на деревянные маяки (уклон — 1% в сторону пола). В этом положении подоконник фиксируется. Это можно сделать, например, с помощью деревянных брусков. Их устанавливают враспор между верхним откосом и вспомогательной доской, лежащей на подоконнике. Под торцы брусков забивают клинья.

* Просто монтируются каменные подоконники: они не разбухают и не рассыхаются под влиянием меняющейся влажности и температуры.

* Если ставятся подоконники из дерева или МДФ-плиты, в местах соприкосновения со стеной (под штукатуркой откоса) их изолируют прокладкой из листового пенопропилена (пенополиэтилена). Края подоконника, попадающие под штукатурку (обычно по 25 мм с каждой стороны доски), обертываются пенополиэтиленом и после оштукатуривания откосов обрезаются ножом заподлицо со стеной. Пустоты под подоконником равномерно обрабатываются пеной.

* Время полного отвердения пены — 24 часа. После этого маяки и распорки удаляются и проводятся последующие отделочные работы.

* Если подоконник устанавливается над батареей отопления, то рекомендуется оставлять пространство не менее 10 см между батареей и нижней поверхностью подоконника.

* Если же на подоконнике появились неглубокие царапины, то лучше всего обратиться в компанию, занимающуюся пластиковыми окнами. Это обойдется недорого, зато поверхность качественно отшлифуют и отполируют.

* Далеко не все фирмы, занимающиеся установкой окон, производят работы по оштукатуриванию откосов, финишной отделке и косметической доводке оконной системы. Видимо, имеет смысл поручить монтаж окна и подоконника той компании, которая сдает работу «под ключ».